USM1 A1 WW2: Comment reconnaître une bonne crosse?

Bonjour,
 
J’ai parcouru le forum en long et en large mais je n’ai rien trouvé de concluant sur les crosses para…
Il y a d’ailleurs à boire et à manger
 
Donc à moins d’être prêt a débourser plus de 1000€ pour une crosse reconditionnée, voici un petit sujet qui devrait être utile.

 


Il faut savoir qu’il existe deux modèles de crosses pliantes :
 
Pour les reconnaitre aux premiers regards :

1^er type  Le hight wood :


 
2^ème type : Le low-wood :
 




LES DIFFÉRENCES:

1^er type :
 
 - Le hight wood comme dit, mais s’il est cassé ? Comme ici, la crosse à été réparée et convertie en low wood (voir cachet de reconditionnement de l’arsenal)



- Les rivets doivent être en laiton et avoir cette forme c’est important… De plus ils sont parfaitement au niveau du cuir.



- Le garde-main possède uniquement deux trous :

http://www.selles-military-antiques.com/decouvrir-le-catalogue/etats-unis/armes-accessoires/4482-crosse-carabine-usm1a1-parachutiste-us.html

- La poignée pistolet comporte une bosse moins prononcée et le marquage d’un p entouré est présent sur le fut :





Le second type :

-Le low-wood :



-Les rivets sont en acier parkérisé :


http://www.vdzmilitaria.be/pages/76.html


Le garde-main possède 4 trous :



La poignée pistolet est légèrement plus prononcée, on dirait que la bosse est plus bas:


http://www.tircollection.com/t25547-crosse-usm1a1

LES MARQUAGES:

Les marquages fabricant de Inland (OI) doivent se retrouver sur les trois parties bois de la crosse:




Le marquage de crosse doit avoir la roue:



Les panachages entre les deux versions n'ont en toute logique pas lieu d'être et il est très rare de retrouver un M1A1 incontestable... la plupart sont reconditionnées!

MECANIQUES:

Bon après pour les mécaniques qui doivent aller dedans, je vous laisse lire la note d' Arthur:
https://www.passionmilitaria.com/t22767-carabine-us-30-m1


En gros même si pas tout a fait avéré:
1er type de 200.000 à 999.000
2eme type de 5.200.000 à 6.000.000 

En principe pas de hausse réglable T21 pendant la WW2, ou alors c'est un reconditionnement (AA... sur la crosse), mais est-elle revenue sur le terrain  Et pas de tenon de baïonnette non plus.



Des exemples de mauvais rivets:


(tant qu'on est sur cette pièce, si on voit un marquage sur le cuir = reconditionnement!!!)
Trop gros rivets

Ressortent, normalement doivent à peine affleurer (ils sont honnêtes ils le signalent: Le cuir à été remplacé (travail de pro.))
http://www.vdzmilitaria.be/pages/78.html

Rien à voir

http://www.tircollection.com/t4175-crosse-pliante-usm1


Mauvais marquage de crosse:



Je me suis permis de prendre quelques photos d'un Post:
https://www.passionmilitaria.com/t90615-usm1-a1?highlight=USM1+A1

J'espère que Favos ne n'en voudra pas, c'est une belle arme reconditionnée pour l'armée française.
Mais certains à Ciney n’hésiteraient pas une minute à en vendre une pareille pour bonne WW2 retrouvée dans un grenier...



Pour conclure:
Les margoulins sont malins, restez donc vigilant: achetez l'arme pas l'histoire qui va avec!

Cordialement,
Léo

J'ai oublié je rajoute une note de l'exellent zouaverifle concernant la baby:

La M1 a eu 2 types de hausses, les premières avec les deux œilletons basculants, les secondes (et en général toutes celles repassées en Arsenal pour être "updaté" avec la mise en place du tenon porte baio) avec la hausse réglable (2 modéles, usiné puis fraisé)

Il y a tellement de remontages de M1A1 qu'il est difficile de s'y retrouver.
La fausse M1A1 est la plaie des puristes depuis plus de 40 ans, et les bulletins du "Carbine Club" pullulent de "fake alerts" depuis sa création (1976). De nos jours, on estime qu'une A1 sur 1000 est bonne !

Neanmoins, l'évolution de l'arme est connue, et si l'on est documenté, il n'est pas trop difficile de s'y retrouver.


1) Les crosses :
Les crosses "en surnombre" ont servi aux réparations et à la conversion, après la guerre, de M1 en M1A1, au gré des besoins. Ce sont toutes des crosses du 2ème type, "low wood". Une grande partie d'entre elles ont été produites peu de temps après la fin du conflit (pour les Américains, la guerre s'est terminée le 15 août 1945, et pas le 8 mai...). En plus du noyer, on a utilisé du cerisier (cherry) et du bouleau (birch). L'arsenal de Rock Island a monté pas mal de ces crosses, les parties bois étant fournies en général par Overton (d'où le marquage "OI" (Overton/Inland).
A l'arrière des bois de la première série, figure un cercle de 1/2" de diamètre, avec un "P". Ce marquage disparaîtra vers la fin 43.

1) Les n° de série (Inland, seul producteur) :
Il n'y a pas de numérotation particulière, les A1 étaient assemblées en piochant dans les "ferrailles" présentes à ce moment-là sur les racks (il n'y a pas de "chaîne" de fabrication, ce sont des postes). 

Remarque : la production "à l'américaine" est très différente du système français. Des industriels doivent fournir un outil performant pour gagner la guerre, ils sont payés pour ça et seul le résultat compte.
La pièce la plus complexe à faire est la boîte de culasse, et elle seule est numérotée, le reste, c'est de la pièce et c'est produit en surnombre, souvent par des sous-traitants, dans le cadre d'un vaste programme.
La date sur le canon est celle de la fabrication de celui-ci, et non de l'arme. Le décalage peut parfois être de plusieurs mois. Dans nos listings, par exemple, pour les canons datés 1-43, nous avons le plus bas n° à 129121 (boitier de nov.42) et le plus haut à 497376 (boitier de juin 43) ! 

3) Culasse cylindrique :
Elles ont commencé à être montées en mars 44, sur toutes les carabines, sans priorité pour la A1.
Durant la période de transition, les culasses "plates" ont été montées en même temps, jusqu'à épuisement du stock.
Remarque : si la raison du changement de design d'une pièce n'est pas la sécurité, le nouveau type est monté en mixage avec l'ancien jusqu'à la fin du stock de ce dernier. Rien ne se perd, chez l'Oncle Sam...

4) La hausse :
La hausse "équerre" a continué à être montée jusqu'à la fin de la guerre en Europe, car il y avait du stock, conjointement avec la hausse réglable, qui a fait son apparition en avril/mai 44 (dans le "block" des 5 000 000), d'abord sous sa forme usinée, puis, peu après, sous sa forme emboutie. En mai 45, 1/3 seulement des USM1 et A1 étaient équipées de la hausse réglable.

5) Le verrou de chargeur : pas de verrou 3 ergots sur les M1A1 d'origine.

6) Le tenon de baïonnette : commence à être présent sur les M1 vers le n° 6 000 000, pas avant, et n'a pas, à ma connaissance, été utilisé en Europe, contrairement à la baïonnette M4, qui commençait alors à remplacer le poignard M3. Aucune M1A1 n'est sortie d'usine avec un tenon de baïonnette.

7) La sûreté rotative : entrée en service début 45, non utilisée sur les M1A1.

8 ) High wood, low wood :
Toutes les M1A1 de la première série ont des bois high wood, avec poignées pistolet "droites", plus massives que les tardives, et marquées au bas "OI", avec petit logo de l'Ordnance.
Les premières A1 de la 2ème série ont été montées avec le reliquat de crosses high wood, puis avec la nouvelle fabrication low wood, vers juillet 44 (alors que les M1 normales ont commencé à recevoir des low wood dès la fin 43).
Il en a été de même pour les poignées : ont peut trouver des bois high wood avec le premier type, décrit plus haut, et avec le nouveau type, plus tardif et dit "concave", car il est plus galbé que l'autre sur la face avant.

un logo de l'Ordnance placé sur le côté droit d'une poignée pistolet : ce logo ne se trouve que sur les crosses montées en remplacement après la guerre (les poignées pistolet marquées "RI 3" en bas viennent de l'arsenal de Rock Island). 

9) Les garde-mains :
Toute la première série de M1A1 est équipée de garde-mains à 2 rivets. Dans ce type, il y a 2 variantes principales :
- type 1 : rainure profonde (deep sighting groove), jusqu'en juillet 43 environ (marquage OI).
- type 2 : rainure peu profonde (shallow sighting groove), de juillet 43 à la fin (marquage OI ou HI). Ce type 2 sera monté sur les premières M1A1 de la seconde série, jusqu'en juin44 environ.
Cette dernière série recevra ensuite les garde-mains à 4 rivets, marqués OI ou HI.

10) Les rivets de la plaque de cuir :
Ils sont en laiton sur les crosses de la première série et sur celles du début de la 2ème, puis sont fabriqués en acier, parkérisé, en gardant les mêmes dimensions. Les têtes de rivets ont un diamètre de .360", et les bords, côté droit, sont "roulés" autour du trou borgne. Tout ce qui n'a pas cette forme est un reconditionnement ou un bricolage.
Les têtes sont plates et doivent être au même niveau que le cuir (flush)
On peut trouver des têtes de rivets marquées "7/4" : ce sont des rivets de plaquettes de freins parfois utilisés en remplacement après la guerre.

ZR

bonjour
tres interessant ,au niveau estimation ,quelle serait la tape pour une usm1a1 de terrain 100% bonne ,neutra bien sur ?
patrick

Bonjour,
Ah ça, très bonne question! J'ai bien envie de dire : Le prix que tu veux mettre...
1500€ semble correct je suppose?
On a déjà débattu la dessus: tout dépend de plein de paramètres (l'état, l'usure, le bois, la parkérisation, Etc...), moi je dirais entre 1000 (prix Min chez quelqu'un qui n'y connait rien) et 2000€ (prix Max chez un pro)
OU même plus apparement (à ce prix la les FDP auraient pu être offerts...):
http://reglementaires.net/vente-armes-d-paule/usa/USM1A1.html

Cdt,
Léo

bonjour
merci de ta reponse ,celle que l on me propose est sensiblement pareille a celle vendue 2600 euros ,meme date sur le canon ,et est dans les 300.000,la bretelle est juste plus abimée et elle un peu plus "jus" ,c est une authentique piece de la bataille des ardennes qui provient d hotton
je pense que 1750 ou 1800 euros serai le prix qu il me la laisserai
merci
patrick

Salut,

Ah je connais bien Hotton
Effectivement, ça a bien chauffé pour les Américains là bas, au château de Verdenne notamment.

Le prix reste correct si c'est une toute bonne: une non-reconditionnée devient de plus en plus rare. Le Saint-Graal de tout les collectionneurs .

Tu essaye de brader un peu le prix ou tu négocies qqch avec en plus, et hop tout le monde est content.

Cdt,
Léo

bonsoir
oui, elle est toute bonne ,le probleme est que c est une neutra plus ancienne et avec la nouvelle loi du 8 avril ,j ai peur que cela sois difficile si un jour je devais la remettre en vente
bref,je reflechis encore
patrick

bonjour comme j'ai expliqué en semaine je ne peux mettre de photos la semaine car je n'ai que du débit peut important....et impossible de charger des photos sur ce site!!!que penser de cette crosse 1er type ou 2éme type car je compte l'acheter pour compléter mon mannequin para période Normandie!! merci d'avance cordialement

Salut,

Crosse du 1er type et bien cracra,

Perso la différence de couleur du garde-main me choque, essences de bois différentes? (ça n'a pas l'air d'être du noyer déjà) ou pas vieillis  ensembles?
MAIS marquages cohérents, Cfr ZR pour les autres types d'essences.

Après a première vue et sur photos, elle m'a l'air correcte (à toiletter ou laisser dans l'état)
Impossible de te dire si elle a fait la WW2 à priori pas d'anachronisme sur ton para!

Si elle te plait, fais quand même un examen approfondi (état du cuir, du bois (il est verni?) et des pièces mécaniques)
Vu les coups dessus, regarde si une usure normale d’utilisation est présente sur le bois où se replie la plaque de couche de la crosse.

Bon cet avis n'engage que moi bien sûr!
Si d'autres membres ont des avis à partager sur cette crosse ils sont les bienvenus  



Cdt,
Léo

salut déjà merci!!! d'autres avis seront les bienvenus!! cordialement

Pas de problème.
Tu peux la mettre dans la rubrique identification, il y a peut-être plus de visites la bas.